绍兴游记

·谷　风·

周末用一天跑了绍兴。早上乘大巴从上海南站出发，花八十元用了近三小时抵达绍兴客运中心。在车站门口有一帮人围上来兜售各式旅游票，和其它旅游地没什么差别。没敢搭理拉客的人，跟着一群游客模样的人去排队打的先到鲁迅故居。

绍兴是春秋时期的越国都城，据说是越王“卧薪尝胆”的地方。隋朝设越州。据《绍兴市志》，“绍兴”得名始于南宋初年。当时建都开封的北宋为金国所灭，宋徽宗、宋钦亲父子及宗室被金人虏去北地，宋钦宗的弟弟赵构逃往南方，在越州大赦改元绍兴，升越州为绍兴府。“绍兴”一名出自“绍奕世之宏休，兴百年之丕绪”，意思是继承皇统，振兴赵宋王朝。越州升为绍兴府后，越州官绅上表乞赐府额，赵构题“绍祚中兴”，意为继承帝业，中兴社稷。

南宋小朝廷偏安了五十多年，最终未能如宋高宗所愿中兴起来。今天的绍兴和不少大陆的城市一样在大兴土木搞市政建设，一派兴旺发达的气象。沿路可见待价而沽的楼盘，各种挡次的时尚店，尚未完工的道路及立交桥，川流不息的行人、自行车、助动车和汽车。城里郁郁葱葱的小山头上有寺院隐约可见，据说是也新修的。

绍兴方言对于我辈而言如同外语，基本上听不懂。但绍兴街头随处可见“讲普通话为荣”的小牌，体现了当地政府的开放心态和规范旅游业的思路。在绍兴完全可以自助游。

在鲁迅故居外的旅游中心买了套票和地图。旅游中心的工作人员很有礼貌，耐心的回答游客问题。

鲁迅故居、祖屋、百草园、三味书屋、以及鲁迅记念馆都在一条几百米长的步行街上。新建的鲁迅记念馆硬件不错，展区有两层，有扶梯但封上不让游客用。介绍鲁迅的材料基本上来源于鲁迅本人的自述，加上众革命家的评论。内容组织稍嫌粗糙，摘自鲁迅作品的只言片语充斥其间。本来以为作品来源于现实生活，可以在鲁迅故里得到一些书本以外的信息，更全面的去理解认识鲁迅和他的作品，绍兴之行没有如愿。鲁迅故里的建设和介绍基本上以书本为准，书本指导现实，现实又应证书本。想起路上看见的几个“跟着课本游绍兴”的广告牌，似乎这是当地文化旅游部门的思路。这种自己证明自己的逻辑貌似自圆其说，其实反而让人感觉虚假。

鲁迅故居和祖屋的规模比想象的大。鲁迅故居是鲁迅从１８８１年９月２５日出生到１８岁去南京求学之间生活的地方。以后回故乡任教也基本上居住此地。周家祖屋整座屋宇是江南特有的那种深宅大院，最初建于清朝嘉庆年间。周家从清光绪、宣统以后逐渐衰落。１９１８年，经族人共议将这群屋宇连同屋后的百草园卖给了东邻朱姓。房屋易主后，原屋大部分拆掉重建，但鲁迅家居住的地方主要部分幸得保存。据说解放以后鲁迅故居得以整修，找回的旧家俱按原样陈列，旧观得以恢复。

百草园在鲁迅故居的后面，这个占地近２０００平方米的菜园是鲁迅童年时代的乐园。游人对百草园的兴趣来自于那篇充满天真童趣的《从百草园到三味书屋》。今天园内还有些菜，但“紫红的桑葚，酸甜的覆盆子，光滑的石井栏，高大的皂荚树……”已难寻旧踪，难以想象鲁迅记忆里捉蟋蟀、拔何首乌，夏天纳凉，冬日雪地捕鸟的美好印象。衣着时髦的年轻人实在找不到更好的背景，纷纷在一块刻有“百草园”三字的石头边留影。

从百草园出来跨过街走几步就是三味书屋，看来鲁迅上学很方便。这是个值得看的地方。从百草园到三味书屋在空间上只是几步之遥，在心理上却是一个质变。鲁迅的老师寿镜吾寿老先生是“本城中极方正、质朴、博学的人”。以鲁迅挑剔的标准，这是非常高的评价。三味书屋是与众不同的私塾。它只教授《四书》、《五经》、《诸子百家》等古人留下的文学古籍，不教授试帖诗、八股文一类考取科举功名所需的知识内容。按今天的说法，三味书屋搞的是传统的文化素质教育，而不是为博取功名升官发财的应试教育。这说明三味书屋在思想上的独立性。

三味书屋的前身是三余书屋，典出《三国志·董遇传》中的三余：“冬者岁之余，夜者日之余，阴雨者晴之余。”旨在教人珍惜光阴，勤奋读书的意思。所谓“三味”，导游的说法是“读经味如稻粱，读史味如肴馔（ｚｈｕａｎ４），诸子百家味如醯醢（ｘｉ１ｈａｉ３）”。就是以三种味道来形容读三种古籍作为解释。但这种说法不为寿家后人认同。以吃肉喝酒来解释“三味”显然有辱斯文。寿老先生之孙寿宇的解释是：“布衣暖，菜根香，诗书滋味长”，质朴无华，令人信服。这既是书屋的办学方针，也是寿家祖训家规。

三味书屋的堂中有对联：“君子处事有忍乃济，儒者属辞既和且平”。这种处事行文原则很符合“构建和谐社会”时代号召。鲁迅先生显然没有接受寿老先生这一套，他选择了“以文学为武器，猛烈抨击那个黑暗的社会”。令人回味。

午饭去了位于步行街另一端大名鼎鼎的咸亨酒楼。店名出自《易经？坤卦》“品物咸亨”，始建于清光绪年间。现在外观是两三层楼高的门面，内部大堂完全是排挡风格，价格对于旅游地而言很一般。进门柜台有块板上书“孔乙己欠十九文钱”，已成绝响。今天在咸亨酒楼要像孔乙己那样赊帐喝酒吃回香豆已不可能，恐怕只会遭来店家武力驱逐。去拿托盘时以为那一大摞油腻腻污迹重重的盘子都是用过没洗的，结果被告之是干净盘子，顿时想换地方。环顾左右，竟无更像样的餐厅。想一想也有道理，那潦倒书生孔乙己吃饭赊饭的地方一定是极大众的排挡食肆。于是坐下来要了几样菜胡乱吃了，几盘时疏小菜口味不错，回香豆味同嚼蜡，绍兴黄酒如同做饭的料酒。

因为买了套票，可以从三味书屋乘乌篷船到沈园。乌篷船和乌毡帽、乌干菜并称绍兴“三乌”。乌篷船形状如梭，一条船载二至三人，两排座位，夹在船前后两个黑色小船篷之间，因此得名。每排座位一个人坐稍宽，两个人坐太窄。因船体狭长，容易倾覆，乘客须坐在正中。船工坐在船尾，以脚躅长桨推动船体前行，用手操短楫作舵，两手摇着一侧的桨，两脚却能同时推动着另一侧桨，手足并用，灵活自如，这是绍兴地区的特有景观。

沈园门外有一新修的门坊，上有郭沫若提的《沈氏园》。沈园是闻名于世的《钗头凤》故事的事发现场，南宋时是越州大户沈氏的私家花园。据说沈氏为了讨好当地名流雅士，沈园每年春季都对公众开放。听起来有点暴发户附庸风雅的味道。沈园一直有“越中名园”之称，近年来当地为发展旅游业，更冠以“中华第一爱情名园” 之名。

看介绍，现在的沈园是当地政府在改革开放以后发掘、规划、重建的。步入沈园，一池荷花尽入眼底，荷塘另一边“孤鹤轩”造型典雅大方，古色古香。塘边垂柳，园中乔木、果树、灌木点缀其间。游客不多。一个团队导游用带绍兴口音的普通话，掺杂以港台电影的用语，添油加醋地向游客介绍那个凄婉的故事。此起彼伏的半导体喇叭声一扫沈园的恬静。沈园这种地方应该让游客戴上耳机听解说，让游客既能沉浸于沈园的历史和故事，也可以听听导游的插科打诨和另类的解说。孤鹤轩后是石壁，也是近年新修的，上有陆游的《钗头凤》以及唐琬的和词。唐琬和词的真实性有争议。有人认为是好事者所托。另有《沈园二首》是陆游四十多年后重游沈园的作品。其时沈园已几易其主，唐琬已去世多年，陆游难忘旧情，写了这两首诗。“城上斜阳画角哀，沈园非复旧池台。伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来”。“梦断香消四十年，沈园柳老不吹绵，此身行作稽山土，犹吊遗踪一泫然”。

按现代人的眼光，这个故事有些不好理解。青梅竹马、结婚、离婚、重逢、旧情复燃而终无结果。那个年代没有自由恋爱、自由结婚的社会条件。没有陆老太太认可，无法想象陆游能和表妹唐琬结婚。从唐琬进门到陆老太太“很不喜欢这个儿媳妇”这个转变没有交代清楚。陆游的所作所为也不好理解，他喜欢唐琬，却又顺从母命，休掉山盟海誓的爱妻，然后一辈子生活在感情的阴影里，折磨自己。这些疑问大概是找不到答案，也不敢妄测。

沈园发生的这个故事因《钗头凤》和相关诗词而留芳后世。至于称沈园为“中华第一爱情名园”是不是牵强值得讨论。或许叫“中华第一旧情名园”更贴切些。园外有不少围绕《钗头凤》故事开发的商品，有折扇，镇纸，文房四宝，以及各种饰物，件件都和这个故事扯上了关系，是典型的文化搭台经济唱戏。或许文化也籍此得到更好更通俗的传播。一把《钗头凤》折扇标价２５元，几番讨价还价下来，１０元成交。

游完沈园，乘旅游车直奔绍兴东面约３公里的东湖。绍兴东湖和杭州西湖、嘉兴南湖并称为浙江三大名湖。东湖原为青石山，自隋唐以来历代绍兴人在此开山取石，青石山竟被凿去一半，形成悬崖峭壁。清泉、河水注入后形成深潭。清末书法家陶浚宣购地建园，依势留河，破水筑堤，又在水上筑堤围墙，堤外为河，堤内为湖，并添造了亭台石桥，从此，东湖便成了一个以狭长水面和悬崖峭壁为主的园林。陶浚宣是陶渊明的四十五代孙。园内一门联为“崖壁千仞，此是大劈斧画法，渔舫一叶，如入小桃源图中”，说明园林设计和《桃花源记》的关系。

游览东湖须租乘乌篷船才能看到陡崖下的几个岩洞，游程大约２０分钟。几十条船在码头轮流接客，五十元一条船，岸边木牌警告船工不得向游人索要小费，违者重罚。我们的船工看上去满脸沧桑，干瘦而高，掉了几颗牙，操一口绍兴本地方言。上船后开始给我们介绍东湖，基本上没听懂。乘一叶扁舟，行绿水之间，望长堤烟波，穿霞川桥，绕听湫亭，临危岩深潭。有点探幽访胜的感觉。东湖内有渊深洞明的“陶公洞”和“桃源洞”，洞如石屋或石井，岩壁四环如削，碧水绝壁，大小仅容下小船三四条。“桃源洞”中有一道石墙相隔，墙上有一个巨大的呈桃形的孔，因此得名。由于游客较多，小船不能在洞中停留，匆匆看完离开。正在遗憾之间，船工发话行程结束索要小费，这一回普通话发音很标准，我辈拉不下脸，给了１０元上岸走路。东湖不大，和另外两个浙江三大名湖相比不太像胡，而像一个放大的盆景。

从东湖出来，天色已晚，赶紧搭车回沪。绍兴其它景点如王羲之和朋友聚会的兰亭，柯岩鉴湖风景区，大禹陵，鉴湖女侠秋瑾故居只能留到下一次再游。